Лошадиная подкова, столбы-грибы и другие
Sep. 14th, 2022 07:02 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
andresolПосле спуска с северного края Гранд-Каньона мы отправились в аризонский город Пейдж (Page, AZ), рядом с которым находится знаменитый подковообразный изгиб (меандр) реки Колорадо Horseshoe Bend:
От Пейджа до дома нам ехать меньше трёх часов, но по пути мы заезжали в разные интересные парки южной Юты, среди которых меня больше всего впечатлили Toadstool Hoodoos (те самые «столбы-грибы»; часть национального монумента Grand Staircase–Escalante):
Но если рассказывать по порядку, то в среду 7 сентября после многочасового похода по Гранд-Каньону мы весьма уставшие и голодные первым делом поехали в единственный в Пейдже азиатский буфет Mandarin Gourmet. По сравнению с буфетами в Сент-Джордже дорого и выбор маленький. Селиться в отель было ещё слишком рано, и мы решили посмотреть на дамбу Glen Canyon. Пейдж возник в 1956–1966 годах как город строителей, а потом работников гидроэлектростанции:
До строительства плотины здесь был кусок пустыни, далёкий от цивилизации и заасфальтированных дорог. Правительство рекламировало Glen Canyon Dam как чудо американской инженерной мысли, которое позволит регулировать непредсказуемое течение реки Колорадо, запасать воду для фермеров и получать «возобновляемую» электроэнергию. Но экологические активисты протестовали против затопления уникального Глен-Каньона, на месте которого образовалось водохранилище Lake Powell.
Глен-Каньон отстоять не удалось, но активисты заставили правительство отказаться от идеи перегородить плотинами и затопить Гранд-Каньон. А то могли бы от края до края не хайкать, а плавать на лодках.
Пейдж в последние годы растёт как центр туризма, который оказался перспективнее в тех краях, чем электростанции. У той же «Лошадиной подковы» город собирает по $10 с машины за парковку, и меня впечатлили не сами виды, а сколько людей там собралось на закате и как близко они подходили к краю обрыва. По запросу “Horseshoe bend accident” найдутся истории о неосторожных любителях сделать селфи, но когда мы были, никто в пропасть не сорвался:
Закат, как и накануне, не задался. Лишь немного порозовел горизонт, а дальше стали сгущаться сумерки без красивых цветов:
Ночевали мы в отеле Best Western, который нам понравился ценой (меньше $100 за ночь со всеми налогами), но чувствовалось «вахтёрство», когда, например, на завтрак спрашивают и отмечают, из какой ты комнаты. Возможно, сказывается соседство индейской резервации племени Навахо. Многие туристы из Пейджа посещают Каньон Антилопы, но его контролируют индейцы со своими правилами, и пока есть интересные места, куда можно идти без гида-надсмотрщика, мы туда не поедем. Зато бензин в Пейдже дешёвый (в Сент-Джордже $4.55/галлон):
Утром в четверг мы поехали в сторону дома, и первой прогулкой стал поход к Birthday Arch («Арка Дня Рождения» – не знаю, почему она так называется):
Арка, а точнее «окно» в нависающем над каньоном козырьке, красивая, но о ней мало, кто знает: на дороге нет никакого указателя или официальной парковки. Надо в нужный момент съехать на обочину шоссе US-89, найти калитку в заборе из колючей проволоки и идти по дну пересыхающего ручья (Bucktank Draw), сверяясь с картой. За три часа мы не встретили ни души:
Если не знать, где расположена арка, её можно и не заметить. На следующем фото она сзади от «каменного часового»:
При желании, которое у нас было, можно исследовать «щелевые каньоны» на противоположной стороне ручья. Я же говорю, что есть масса замечательных бесплатных мест без толп туристов и ограничений «туда не ходи»:
А потом мы поехали к Toadstool Hoodoos, где легко поверить, что находишься на Марсе, так как растений почти нет и камни принимают неземную конфигурацию:
Но столбы электропередач на заднем плане выдают, что мы всё ещё на Земле:
Местами пейзажи напоминают Долину Гоблинов. Между белыми слоями есть коричневый, из которого «гоблины» начинают образовываться:
Есть там и свои «белые грибы», как и положено с тёмными шляпками:
Место настолько необычное, что ему спокойно можно было отдельный пост посвятить:
От дороги дойти до «худу» можно за 15 минут, но потом долго ходить и искать новые, необычные:
Это мы ещё наверх утёса не забирались:
Наступило время ланча, и мы остановились в городе Канаб (Kanab, UT). Во вторник по пути в Гранд-Каньон мы прошли там тропу Mansard Trail до пещеры с петроглифами:
Петроглифы меня не впечатлили (их мало, и они неказистые), но запомнилась стена, вдоль которой идёшь к пещере. Красные прожилки на ней выглядят так, будто кто-то краску разлил:
Во вторник мы ели в Канабе в кубинском ресторане, который нам не понравился: «мексиканская еда для бедных». Мало и не очень вкусно, но при этом не то, чтобы очень дёшево. Поэтому в четверг зашли в единственный в городе китайский ресторан и тоже разочаровались: мясо совсем не вкусное, но хотя бы дёшево. В Канабе есть несколько пафосных ресторанов, но они открываются вечером, а нам надо было поесть днём.
К северу от Канаба расположены рукотворные пещеры Sand Caves: якобы там добывали песок. Но непонятно, зачем на такой высоте. С тропы поначалу кажется, что к ним не залезть, но если идти в обход, то можно найти подъём под приемлемым углом:
И мы так и не поняли, зачем их было копать такой странной конфигурации:
Пещеры неглубокие, фонарик не потребуется. Нам бы в детстве жить рядом с такой горой, мы бы нашли, во что там поиграть:
Все стены испещрены современными петроглифами, но так как сами пещеры выкопаны людьми, получается, что это больше искусство, чем вандализм. Придаёт дополнительный колорит:
Дорога US-89 видна прямо из пещер. Можно видеть все проезжающие мимо машины:
Следующей остановкой на нашем пути была ещё одна рукотворная пещера-труба, которая проходит под дорогой и называется The Belly of the Dragon («Брюхо Дракона»):
Вот здесь потребуются фонарики, чтобы пройти её насквозь и нигде не споткнуться. Я ожидал от этого места большего: на фотографиях в инстаграме пещера выглядела драматичнее, и название у неё завораживающее. А получилось развлечение на 5 минут – сходить насквозь туда-обратно:
Ехать туда только ради «Брюха Дракона» нет смысла, но по пути можно заглянуть. Ближайшая дорога до дома лежала через парк Зайон, где мы всегда рады побывать, тем более, что у нас до конца сентября пропуск во все национальные парки. Справа на фото окно в туннеле:
В Зайоне, кроме общеизвестных, есть «скрытые» трейлы, о которых можно найти информацию в интернете, но не в брошюре парка. Например, мало, кто знает, что в Зайоне есть свои петроглифы:
На парковке не будет никаких знаков и указателей. Можно подумать, что это просто расширенная обочина, чтобы полюбоваться окрестными горами. Но если спуститься вниз по склону и пройти под дорогой, то слева будет стена с петроглифами:
Не хотят их рекламировать, чтобы толпы туристов их не повредили. «Козлов» у основания стены и так трудно разглядеть, а их там множество:
Мы ещё думали пройти тропу Canyon Overlook, но на ближайшей к ней парковке не было мест, а на парк с востока наползала грозовая туча. Небольшой дождь уже начинался, когда мы лазали по Песчаным пещерам и «Брюху Дракона». В Зайоне мы от него уехали, и вот он снова нас догонял:
Отложили Canyon Overlook на другой раз. До него нам из дома не так далеко доехать, не последний раз в Зайоне были. А в этой поездке мы и так уже переполнились впечатлениями, и хотелось побыстрее вернуться и засесть за разбор емейлов и просмотр ютуба. Mini Arch рядом с Birthday Arch:
От Пейджа до дома нам ехать меньше трёх часов, но по пути мы заезжали в разные интересные парки южной Юты, среди которых меня больше всего впечатлили Toadstool Hoodoos (те самые «столбы-грибы»; часть национального монумента Grand Staircase–Escalante):
Но если рассказывать по порядку, то в среду 7 сентября после многочасового похода по Гранд-Каньону мы весьма уставшие и голодные первым делом поехали в единственный в Пейдже азиатский буфет Mandarin Gourmet. По сравнению с буфетами в Сент-Джордже дорого и выбор маленький. Селиться в отель было ещё слишком рано, и мы решили посмотреть на дамбу Glen Canyon. Пейдж возник в 1956–1966 годах как город строителей, а потом работников гидроэлектростанции:
До строительства плотины здесь был кусок пустыни, далёкий от цивилизации и заасфальтированных дорог. Правительство рекламировало Glen Canyon Dam как чудо американской инженерной мысли, которое позволит регулировать непредсказуемое течение реки Колорадо, запасать воду для фермеров и получать «возобновляемую» электроэнергию. Но экологические активисты протестовали против затопления уникального Глен-Каньона, на месте которого образовалось водохранилище Lake Powell.
Глен-Каньон отстоять не удалось, но активисты заставили правительство отказаться от идеи перегородить плотинами и затопить Гранд-Каньон. А то могли бы от края до края не хайкать, а плавать на лодках.
Пейдж в последние годы растёт как центр туризма, который оказался перспективнее в тех краях, чем электростанции. У той же «Лошадиной подковы» город собирает по $10 с машины за парковку, и меня впечатлили не сами виды, а сколько людей там собралось на закате и как близко они подходили к краю обрыва. По запросу “Horseshoe bend accident” найдутся истории о неосторожных любителях сделать селфи, но когда мы были, никто в пропасть не сорвался:
Закат, как и накануне, не задался. Лишь немного порозовел горизонт, а дальше стали сгущаться сумерки без красивых цветов:
Ночевали мы в отеле Best Western, который нам понравился ценой (меньше $100 за ночь со всеми налогами), но чувствовалось «вахтёрство», когда, например, на завтрак спрашивают и отмечают, из какой ты комнаты. Возможно, сказывается соседство индейской резервации племени Навахо. Многие туристы из Пейджа посещают Каньон Антилопы, но его контролируют индейцы со своими правилами, и пока есть интересные места, куда можно идти без гида-надсмотрщика, мы туда не поедем. Зато бензин в Пейдже дешёвый (в Сент-Джордже $4.55/галлон):
Утром в четверг мы поехали в сторону дома, и первой прогулкой стал поход к Birthday Arch («Арка Дня Рождения» – не знаю, почему она так называется):
Арка, а точнее «окно» в нависающем над каньоном козырьке, красивая, но о ней мало, кто знает: на дороге нет никакого указателя или официальной парковки. Надо в нужный момент съехать на обочину шоссе US-89, найти калитку в заборе из колючей проволоки и идти по дну пересыхающего ручья (Bucktank Draw), сверяясь с картой. За три часа мы не встретили ни души:
Если не знать, где расположена арка, её можно и не заметить. На следующем фото она сзади от «каменного часового»:
При желании, которое у нас было, можно исследовать «щелевые каньоны» на противоположной стороне ручья. Я же говорю, что есть масса замечательных бесплатных мест без толп туристов и ограничений «туда не ходи»:
А потом мы поехали к Toadstool Hoodoos, где легко поверить, что находишься на Марсе, так как растений почти нет и камни принимают неземную конфигурацию:
Но столбы электропередач на заднем плане выдают, что мы всё ещё на Земле:
Местами пейзажи напоминают Долину Гоблинов. Между белыми слоями есть коричневый, из которого «гоблины» начинают образовываться:
Есть там и свои «белые грибы», как и положено с тёмными шляпками:
Место настолько необычное, что ему спокойно можно было отдельный пост посвятить:
От дороги дойти до «худу» можно за 15 минут, но потом долго ходить и искать новые, необычные:
Это мы ещё наверх утёса не забирались:
Наступило время ланча, и мы остановились в городе Канаб (Kanab, UT). Во вторник по пути в Гранд-Каньон мы прошли там тропу Mansard Trail до пещеры с петроглифами:
Петроглифы меня не впечатлили (их мало, и они неказистые), но запомнилась стена, вдоль которой идёшь к пещере. Красные прожилки на ней выглядят так, будто кто-то краску разлил:
Во вторник мы ели в Канабе в кубинском ресторане, который нам не понравился: «мексиканская еда для бедных». Мало и не очень вкусно, но при этом не то, чтобы очень дёшево. Поэтому в четверг зашли в единственный в городе китайский ресторан и тоже разочаровались: мясо совсем не вкусное, но хотя бы дёшево. В Канабе есть несколько пафосных ресторанов, но они открываются вечером, а нам надо было поесть днём.
К северу от Канаба расположены рукотворные пещеры Sand Caves: якобы там добывали песок. Но непонятно, зачем на такой высоте. С тропы поначалу кажется, что к ним не залезть, но если идти в обход, то можно найти подъём под приемлемым углом:
И мы так и не поняли, зачем их было копать такой странной конфигурации:
Пещеры неглубокие, фонарик не потребуется. Нам бы в детстве жить рядом с такой горой, мы бы нашли, во что там поиграть:
Все стены испещрены современными петроглифами, но так как сами пещеры выкопаны людьми, получается, что это больше искусство, чем вандализм. Придаёт дополнительный колорит:
Дорога US-89 видна прямо из пещер. Можно видеть все проезжающие мимо машины:
Следующей остановкой на нашем пути была ещё одна рукотворная пещера-труба, которая проходит под дорогой и называется The Belly of the Dragon («Брюхо Дракона»):
Вот здесь потребуются фонарики, чтобы пройти её насквозь и нигде не споткнуться. Я ожидал от этого места большего: на фотографиях в инстаграме пещера выглядела драматичнее, и название у неё завораживающее. А получилось развлечение на 5 минут – сходить насквозь туда-обратно:
Ехать туда только ради «Брюха Дракона» нет смысла, но по пути можно заглянуть. Ближайшая дорога до дома лежала через парк Зайон, где мы всегда рады побывать, тем более, что у нас до конца сентября пропуск во все национальные парки. Справа на фото окно в туннеле:
В Зайоне, кроме общеизвестных, есть «скрытые» трейлы, о которых можно найти информацию в интернете, но не в брошюре парка. Например, мало, кто знает, что в Зайоне есть свои петроглифы:
На парковке не будет никаких знаков и указателей. Можно подумать, что это просто расширенная обочина, чтобы полюбоваться окрестными горами. Но если спуститься вниз по склону и пройти под дорогой, то слева будет стена с петроглифами:
Не хотят их рекламировать, чтобы толпы туристов их не повредили. «Козлов» у основания стены и так трудно разглядеть, а их там множество:
Мы ещё думали пройти тропу Canyon Overlook, но на ближайшей к ней парковке не было мест, а на парк с востока наползала грозовая туча. Небольшой дождь уже начинался, когда мы лазали по Песчаным пещерам и «Брюху Дракона». В Зайоне мы от него уехали, и вот он снова нас догонял:
Отложили Canyon Overlook на другой раз. До него нам из дома не так далеко доехать, не последний раз в Зайоне были. А в этой поездке мы и так уже переполнились впечатлениями, и хотелось побыстрее вернуться и засесть за разбор емейлов и просмотр ютуба. Mini Arch рядом с Birthday Arch:
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2022-09-15 01:14 am (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 01:31 am (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 02:35 am (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 02:41 am (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 05:01 am (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 01:47 am (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 01:57 am (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 02:46 am (UTC)В Toadstools Hoodoos я кажется тоже была. При чем как-то случайно, если мне не изменяет память. Двигались из Пейджа к Лас Вегасу козьими тропами и увидели указатель. Прикольно.
no subject
Date: 2022-09-15 02:54 am (UTC)У Toadstool Hoodoos хорошая, заметная парковка. И там люди, кроме нас, были, но не так много. Когда мы сами «худу» смотрели, никто в кадр не лез. Мимо них проходит самая прямая дорога от Пейджа до Лас-Вегаса (US-89), и машин с невадскими номерами мы очень много в этой поездке видели.
no subject
Date: 2022-09-15 03:10 am (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 04:16 am (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 04:23 am (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 05:03 am (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 01:39 pm (UTC)Но получается, что АИ-92 — это 87-й бензин в США, а АИ-95 — 89-й. Только мне кажется, что это только в западных штатах работает. В восточных ниже 91 не бывало, а вряд ли там бензин лучше. Просто своя шкала.
no subject
Date: 2022-09-15 08:05 am (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 01:41 pm (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 02:23 pm (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 01:20 pm (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 01:45 pm (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 02:03 pm (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 04:00 pm (UTC)А насчет завораживающего названия "Брюхо дракона" могу предположить, что это политкорректно-смягченное название, а на самом деле... В общем, можно предположить, что там тоже существует анекдот про богатыря и Змея-Горыныча:)))
no subject
Date: 2022-09-15 05:55 pm (UTC)Анекдот, как я понимаю, вот этот: https://zasmeshi.ru/anecdote/9886/ne-v-tu-peshcheru-zaglyanul.html.
Если понимать «Брюхо Дракона», что идёшь внутри дракона, то да, где-то должен быть вход, а где-то выход. Логично, что куда ручей течёт, там выход, мы через него и заходили в «Брюхо Дракона». Насчёт американских анекдотов ничего не знаю, но название у них получилось маркетинговое. На «туннель под шоссе US-89» мне бы не так хотелось посмотреть.
no subject
Date: 2022-09-16 11:22 am (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 08:37 pm (UTC)no subject
Date: 2022-09-15 08:47 pm (UTC)no subject
Date: 2022-09-16 06:20 pm (UTC)А еще интересно, вот эти "грибочки" — они природного происхождения, или им помогли?
no subject
Date: 2022-09-17 04:02 am (UTC)Вот Sand Caves и Belly of the Dragon людьми сделаны, но я в Юте на такие странные образования насмотрелся, что поверил бы, что они тоже природные.
no subject
Date: 2022-09-21 06:12 pm (UTC)no subject
Date: 2022-09-21 06:27 pm (UTC)Спасибо!